Trabajo Historia De La Estetica g1w2a

HISTORIA DE LA ESTÉTICA

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LA PREHISTORIA • MESOPOTAMIA • EGIPTO • FENICIOS Y CARTAGINESES

Pilar Gutiérrez Gavilán/ Rocío Torres Meléndez/ Sara Ruiz Puche

2011

SECTOR IMAGEN PERSONAL

ÍNDICE:

La Prehistoria………………………………………………………....Página 2-Página 7

Mesopotamia…………………………………………………….…..Página 8-Página20

Egipto……………………………………………...…..……………Página 21-Página 46

Fenicios y Cartagineses……………………………………...…..Página 47-Página 52

Conclusiones……………………………………………………………………Página 53

Bibliografía……………………………………………...…………..Página 54-Página55

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PREHISTORIA. INTRODUCCIÓN: Es el periodo de tiempo previo a la Historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. Es el periodo más remoto, extenso y menos conocido de la historia de la humanidad. Se inició con la aparición de los primeros homínidos (australopitecos), y terminó hace más o menos 12.000 años al desaparecer la última glaciación. Al comienzo de la historia de la humanidad los hombres no tenían ningún dominio de la técnica y, para sobrevivir, se limitaban a recolectar los frutos que las plantas le podían ofrecer y a consumir los animales que podían ser capturados por ellos. En todo este larguísimo periodo del desarrollo de la humanidad las mujeres ocupaban un papel destacado, ya que la vida del grupo dependía del número de individuos que lo integraban. Como las mujeres, antes y ahora, eran las que parían, se las consideraba las fuentes de la vida. Para aquellas gentes la fertilidad de la tierra, de los animales y del propio género humano era un regalo de las divinidades, las cuales adoptaban forma de mujer, la "diosa madre" cuyo culto aparece extendido por todo el Mediterráneo. Estas creencias hicieron que la mujer ocupara un lugar privilegiado en aquellas sociedades. La caza era una de las actividades fundamentales del hombre de la prehistoria, de forma que casi todos sus esfuerzos se dirigían para llevarla a buen puerto, y de entre ellos, la pintura cumplía una función ritual. Es por este motivo es que era necesaria la presencia de alguien que fuera especialmente hábil a la hora de pintar. En algunas ocasiones, aparte de representar la presa de caza, ellos mismos se “autorretrataban” y ello, constituyen manifestaciones de las primeras tentativas humanas de dar forma a conceptos religiosos y la actitud del hombre frente a la sobrenatural. Con todo, en estas pinturas aparecen con bastantes deformaciones, es un deseo de acercarse a la fisonomía animal.

CUIDADOS ESTÉTICOS: Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. Si acudimos a las primeras referencias de la historia cosmética, nos encontramos que está asociada con la medicina y las prácticas religiosas, o simplemente a la higiene y el embellecimiento, que son las finalidades actuales. En tiempos prehistóricos los primeros humanos, utilizaron materiales de plantas, animales, o minerales, como lo demuestran los pequeños contenedores de huesos vaciados que han sido encontrados con pastas coloreadas, hechas de grasas y óxidos de hierro o magnesio. Minerales rojos mezclados con grasa

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animal, pueden haber sido utilizados para proteger el cuerpo de los rayos del sol, es decir, podríamos estar hablando del primer protector solar. Podemos hablar de sus inquietudes artísticas plasmadas en numerosas pinturas. Los pintores paleolíticos ya conocían colorantes que utilizaban diluidos en excipientes grasos y que se han conservado fosilizados. Estos pigmentos nos hacen pensar que eran utilizados para adornar su cara y cuerpo. Se han descubierto restos de sulfuro de antimonio, tubos de pasta ocre de junco y diversos enseres que nos da a pensar que servían para cuidados estéticos. Así pues, los productos cosméticos de que disponía la mujer en la prehistoria se limitaban prácticamente a la arcilla, tierras de distintos pigmentos colorantes, o toscos productos elaborados a partir de grasas de animales. Según nos dice los antiguos dibujos, las mujeres del paleolítico, ya usaban mejunjes para colorear de marrón rojizo las diferentes partes del cuerpo, y en la edad de bronce los cazadores y danzantes, hallados en las paredes de algunas cuevas, se teñían parte de su anatomía de rojo y negro, y se embadurnaban el pelo con alguna arcilla. A través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano que han llegado a nuestros días, podemos ver como ya entonces existía una preocupación por la belleza. La cualidad que se aprecia más en la mujer y que se toma como símbolo de ésta es la fertilidad. Los hombres escogían mujeres con los órganos reproductores muy marcados (pechos, vientre, caderas anchas…) para que a la hora del alumbramiento les resultase más fácil y no muriesen durante el parto ni la mujer ni el niño. Aunque quizás eran estas mujeres las que escogían con que hombres querían formar una familia. En los grabados encontrados, en los que se esconde una gran preocupación por la continuidad del grupo, destacan los de Oslo (Noruega) el cual reproduce la figura de una mujer embadurnándose de grasa de reno, que tiene plasmado al lado del torso femenino. En Austria se encontró la conocida Venus de Willendorf, y en la costa azul sa la Venus de Grimaldi, en definitiva siempre se ha intentado trasmitir la preocupación de la mujer por su figura.

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En 1.886, en la pequeña gruta de Cro-Magnon fueron encontrados varios esqueletos que permitieron afirmar que el hombre de esa raza alcanzaba una talla de 1,80 m, era robusto y vigoroso, de cráneo alargado y voluminoso, ligeramente aplanado en el occipucio, con una frente alta y arcos superciliares apenas salientes. El rostro, algo ancho en los pómulos, mostraba una nariz estrecha y larga. La mandíbula inferior tenía un mentón bastante pronunciado. En relación al cabello hay que decir que, la importancia mágico-religiosa del mismo, propició que ya en tiempos remotos su cuidado tuviera una considerable importancia en muchas sociedades.

Es posible que la primera herramienta usada por el hombre para cortarse el cabello fueran las lascas extremadamente afiladas de piedra de sílex, resultantes del laborioso proceso de obtención de material cortante a partir de golpear unas piedras con otras. El corte de pelo se debía indudablemente a cuestiones prácticas o ceremoniales y nada tenía que ver con los motivos únicamente estéticos de épocas posteriores. Espinas de pescado, dientes de animales y ramitas secas de plantas diversas fueron los primitivos peines de aquellas gentes, que se supone que incluso llegaron a utilizar sangre, grasas y tintes vegetales como colorantes para teñir sus cabellos, siempre por motivos rituales.

El fijador para el pelo era utilizado por los hombres de la prehistoria, según un grupo de arqueólogos en la República de Irlanda, donde se encontró un cuerpo de la Edad de Hierro que lleva un peinado retocado con aceites vegetales.

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VESTIMENTA:

Hombre y mujer con vestimenta de piel cosida con tiras de cuero.

Parece ser que los hombres más primitivos vivieron en África en medio de un clima bastante cálido y rodeados de abundante vegetación, con lo cual no les obligaba a protegerse del frío, por esta razón el primer objetivo de la vestimenta fue el de embellecer a quien la llevaba, así ocurrió que antes de confeccionar una camisa el ser humano inventó el collar y el cinturón. Aquellas gentes recolectaban los frutos de los árboles para comer, pero también utilizaron sus distintos elementos para confeccionar objetos de adorno.

Los cambios de temperatura hacían que cambiara de forma de vestir. En las zonas calurosas el vestuario era escaso y casi ni existía. Y en los países fríos se vestían con pieles y cueros de animales que cazaban. También su vestimenta era fabricada con pieles y cuero, cosidas con tientos gracias a la fabricación de agujas de hueso. •

El traje vegetal

Además de confeccionar collares, brazaletes o cinturones con flores, hojas y frutos, llegó un momento en el que nació la falda hecha con filas de hojas, la cual no fue usada exclusivamente por las mujeres, sino que también la llevaron los hombres, pues lo que se pretendía con ella era estar más guapos o guapas o mostrar quien era el que mandaba. •

La edad de las pieles

Pero los hombres no permanecieron quietos en su paraíso africano, sino que se movieron hacia las tierras europeas que resultaron más frías porque se hallaban en el límite de los grandes glaciares. En este medio el objetivo principal al cubrirse el cuerpo era preservarse del frío, ya que la naturaleza había sido tan tacaña que no le había proporcionado al ser humano un manto de piel. 6

Para conseguir ese objetivo tuvo que superar dos problemas: dar forma a la piel y hacerla suave y flexible, ya que ésta al secarse se endurecía. Después necesitaron fijarla sobre el cuerpo para que no se cayera y así se alcanzó uno de los grandes avances tecnológicos de la historia de la humanidad, comparables en importancia a la invención de la rueda o al descubrimiento del fuego: la invención de la aguja. Así, afilando los huesos más finos y usando como hilos los tendones de los mismos animales se hicieron las primeras prendas de piel. •

La edad del trapo

Posteriormente, los diferentes grupos humanos consiguieron domesticar los animales y también se convirtieron en agricultores. Por esta razón para guardar sus cosechas tejieron cestos con juncos, mimbres, etc. A partir de la cestería nacieron los primeros tejidos, los cuales, aunque se hicieron con las fibras vegetales más suaves que se conocían, todavía eran muy toscos, pues resultaban ser como nuestras arpilleras. Utilizando telares muy primitivos se tejían piezas rectangulares de tela que se arrollaban a la cintura formando una falda larga acampanada o se recogían en los hombros formando una túnica. La vida en sociedad y el trabajo en colaboración lograron un relativo refinamiento, pues ya por entonces las mujeres se adornaban con pulseras y se pintaban el rostro, lo cual puso de relieve un naciente bienestar y seguridad con relación a la supervivencia. Además, como ejemplo de su incipiente artesanía, nos dejó valiosas muestras de una alfarería preciosamente decorada.

COMPLEMENTOS: Generalmente la mayoría de los complementos se basaban en joyas, ya fuesen collares, colgantes o complementos para el cabello, hechos (o combinados) de diversos tipos de materiales; desde piedra, cuero, huesos de animales, ámbar o también algunos tipos de minerales como por ejemplo los derivados de la calaíta: variscita, metavariscita, variscita férrica y turquesa.

U otros minerales como elsílex (más bien utilizado para la creación de herramientas) o elópalo, entre otros.

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MESOPOTAMIA. INTRODUCCION: Es el territorio abarcado en la cuenca fluvial de los ríos Tigris y Éufrates desde la prehistoria hasta la caída del último imperio mesopotámico. Durante esta etapa, Mesopotamia mantuvo ciertos caracteres comunes que permiten definirla como una unidad histórica. Algunas de las civilizaciones más destacadas de esta etapa fueron Sumeria, Acadios, Asiria y Babilonia.

CUIDADOS ESTÉTICOS: En relación con la estética, las fuentes son bastantes escasas; aunque, se sabe que uno de los aspectos por los que destacó Mesopotamia fue por la belleza. Los cánones de belleza de esta época eran muy distintos a los de la Prehistoria, ya que como hemos dicho, en esta época Mesopotamia estaba poblada por diversos pueblos (como por ejemplo los sumerios o los acadios), los cuales desarrollaron un estilo propio para realzar la belleza (como también para distinguir su origen), que la componían en diversos elementos: indumentaria, joyas, peinado(los cuales generalmente se basan en peinados elaborados y ornamentados con joyas (diademas, coronas, etc.…) y varían entre hombres y mujeres como también varían según la clase social), maquillaje y perfumes. El ideal de belleza de la época eran caras delgadas, piel clara, cabellos claros o negros y cejas largas. Sabemos que fabricaban diversos tipos de perfumes. Su mitología nos cuenta que la diosa Istar retocaba sus ojos para llevar su seducción hasta los infiernos. Los ojos se destacaban y se agrandaban con khol, una especie de máscara a base de antimonio. (También utilizado en la actualidad). También utilizaban productos similares como el polo e oro, el rojo Illera y el kalu. Las cejas las pintaban en un solo trazo. También practicaron la depilación y el cuidado de las uñas, dientes y orejas. COSMÉTICOS: Hombres y mujeres comparten por igual la pasión por la cosmética, la cual la aplican para realzar la belleza del rostro, especialmente los ojos que generalmente los maquillan con antimonio negro azulado, un compuesto frágil, de metal cristalino, que una vez triturado y convertido en polvo, se utilizaba para resaltar los ojos y ennegrecer las cejas y pestañas.

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Mineral antimonio. Por otro lado, mediante pigmentos, los cuales se obtenían principalmente de piedras semi-preciosas u otros minerales, se trituraban hasta convertirlos en polvo y luego con ayuda de algún tipo de aglutinante de origen vegetal o animal, se aplicaba como sombra de ojos, colorete o incluso como pintalabios. También utilizaban alheña (Henna), un tipo de tinte natural para colorear el cabello. “La primera evidencia registrada de la producción de materiales como el jabón se remonta a alrededor de 2800 a.C en la antigua Babilonia. En el reinado de Nabonido (556 a 539 a.C) .Existe una receta para hacer jabón, la cual consistía en cenizas de u ulu, aceite de ciprés, y aceite de semillas de sésamo, el cual servía para lavar las piedras de las sirvientas. Otra fórmula para hacer jabón que consiste en agua, álcali y el aceite de casia la cual estaba escrita en una tablilla de arcilla babilónica alrededor de 2200 a.C Además, en esta época también se tenían un gran cuidado de la manicura. Por ejemplo, la Reina Puabi (Shub-ad) de Ur, en Sumeria, gustaba de aplicarse una mezcla de piedras rojas trituradas y plomo blanco.

PERFUMES: Gracias a la arqueología y a documentos escritos en tablillas cuneiformes, se sabe que en Mesopotamia se empezaba a elaborar los primeros perfumes. Varios ejemplos de ello son: “Año 3.500 a.C. En Sumeria, que era la civilización más avanzada y compleja del mundo en esa época; ellos fueron los que crearon el primer sistema de escritura del mundo, los primeros en usar instrumentos de bronce, los primeros en fabricar ruedas y contrariamente a lo que muchos suponen, fueron ellos y no los egipcios los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes. Cuando los arqueólogos encontraron el sepulcro de la reina Schubab de Sumeria, se sorprendieron bastante al hallar junto al cuerpo una cucharita y un pequeño frasco trabajado con filigrana de oro: la reina había guardado allí su pintura de labios. 10

En la Epopeya de Gilgamesh (un poema asirio del año 2.300 a.C que debió copiarse de textos acadios mucho más antiguos, a juzgar por la aparición de algunos de sus personajes en tablillas cuneiformes de la mitología sumeria, de donde debieron de ser extraídos y adaptados por los acadios) se encuentran muchas citas que hacen referencia a la perfumería y a la cosmética.” Generalmente los sumerios, (especialmente los de la realeza), tenían costumbre de bañarse cada día y en su baño utilizaban aceites perfumados, como por ejemplo de cedro, de mirto, o enebro.

Cedro.

Mirto.

Enebro.

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UTENSILIOS DE BELLEZA: En esta época empiezan a destacar el uso de recipientes para guardar y conservar tanto los cosméticos como los perfumes. En el caso de los cosméticos, se usaban conchas de mar o cajitas.

También se empiezan a utilizar espejos, los cuales en aquella época estaban hechos de bronce muy pulido. Otros utensilios que se empiezan a usar en esta época son los palillos de dientes, herramientas para la manicura, y pinzas para quitar vello. EL BAÑO: Para el año ( 2.000 a.C ) en Mesopotamia ( Sumer ), ya se conocían los Baños, las Bañeras ya estaban revestidas de cerámica, y las aguas que se utilizaban para la higiene personal se drenaban por tuberías de barro cocido que se comunicaban al exterior de las viviendas, a un caño maestro como en la actualidad se utilizan en nuestras ciudades INDUMENTARIA:

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La indumentaria de las distintas sagas dinásticas de Mesopotamia (acadios, babilonios, persas, asirios...) derivan de la sumeria, una de las primeras civilizaciones del mundo antiguo, pero varían según su procedencia y época. Ciñéndonos a las muestras existentes podemos indicar que inicialmente los sumerios utilizaron la fibra vegetal en su indumentaria (como el lino y el algodón), y posteriormente añadieron la fibra animal, una vez que la evolución de los bóvidos permitió la obtención de una producción lanar y su posterior tratamiento para su uso textil; aunque, a partir de un momento dado, lo natural es que ambos métodos coexistieran. El tejido resultante del tratamiento de la lana tiene algunas características distintas al de las fibras vegetales, por ejemplo su fácil teñido, lo que permite dar una mayor variedad y colorido a las producciones textiles.

El estudio de su indumentaria o vestimenta es posible gracias a sus representaciones artísticas que nos permiten visualizar su aspecto. Las imágenes conservadas son, en cierto modo, sectarias, ya que naturalmente las figuras que se representan están relacionadas con el ejercicio del poder político, religioso, o militar, existiendo, por tanto imágenes de sus gobernantes y de las clases sociales altas, castas sacerdotales, así como de sus ejércitos en sus conquistas y acciones bélicas. El tipo de indumentaria variaba según si se traba del rey, de la reina, de un sacerdote, de un militar, de un habitante o de un esclavo.

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El rey Sargón II con un dignatario, los cuales llevan barbas largas de corte recto, cabellos largos rizados y joyas (pendientes, brazaletes).

Estatua sedente del príncipe Gudea, governante de Lagash, período neosumerio, el cual no lleva barba ni cabellos largos, ni joyas, pero lleva corona y su correspondiente indumentaria. Con lo cual, en la indumentaria relacionada con el rey y la corte, era un tipo de ropa más elaborada y adornada, además de utilizar joyas como principal complemento de vestir. Según la época del año variaban sus atuendos a causa del clima. Por la influencia primitiva, se vestían con telas que envuelven el cuerpo, prendas sueltas y traje mixto con aportes de diversas civilizaciones. Los sumerios vestían con pieles y pellejos con el vellón de ovejas y cabra por fuera. Vamos pues a describir de forma detalla la indumentaria de esta época: •

Indumentaria Femenina: Su prenda más antigua era un faldón a media pierna enrollado en la cintura y por un tiempo fue sostenido por un cinturón bordado.

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o Chal colgante en forma de vestido: Este Se lleva con adornos de flecos anudados y rizados es largo y se lleva en trajes reales. o Vestido y manto de Konakes: Es una prenda de vestir que cubre hombros y brazos alrededor del cuerpo, como una capa con hordas lisas. o El Corpiño: se forma por secciones horizontales con pedazos de piel en forma vertical. o Traje colgante femenino: Es una especie de chal rectangular con flecos y adornos en las orillas. o Traje de lujo femenino: Consiste en una túnica bordada en extremo inferior con flecos ensanchándose sobre el suelo, encima se coloca un chal enrollado realzado con bordados metálicos. La manga es corta a la altura del codo y el escote es sujetado por una firula. o Faldón: Llega a la mitad de la pierna siendo el traje más primitivo de los sumerios.

Las imágenes de mujeres sumerias conservadas permiten comprobar que su vestimenta no difería demasiado de las de sus congéneres de sexo opuesto, y con frecuencia las vemos como diosas o sacerdotisas, o simplemente como mujeres asociadas al culto religioso de algún dios de la triada mesopotámica; en actitudes de adoración, orantes, sedentes, etc.; sus atuendo son modelos muy similares a los masculinos, realizados con fibra animales, a veces con el modelo evolucionado a modo de volantes. •

Indumentaria masculina:

El atuendo masculino se componía por un traje de piel o tejido de mechones, El rey llevaba la pampanilla de Konakes de forma larga, los sacerdotes debajo de la rodilla, los hombres del pueblo llevaban un faldón que permitía ver hasta la rodilla

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y éste se sujetaba con un cinturón bordado. Las personas de clase social y económica alta usaban el chal por separado.

LA MUJER SUMERIA: Las imágenes de mujeres sumerias conservadas permiten comprobar que su vestimenta no difería demasiado de las de sus congéneres de sexo opuesto, y con frecuencia las vemos como diosas o sacerdotisas, o simplemente como mujeres asociadas al culto religioso de algún dios de la triada mesopotámica; en actitudes de adoración, orantes, sedentes, etc.; sus atuendo son modelos muy similares a los masculinos, realizados con fibra animales, a veces con el modelo evolucionado a modo de volantes. Una de las cuestiones más significativas, en el caso de la mujer sumeria, será el uso de diferentes tocados o pelucas; cuestión que los expertos han vinculado también a su calvicie; estas pelucas sustituirían a su cabello natural, que habría sido rapado: Unos cabellos ficticios sujetos mediante una diadema o una cinta a modo de anillo que sujetaban unos ondulados o rizados cabellos. El cortarse la cabellera era propio de las profesas para entrar en religión como idea de sacrificio personal, además de los efectos profilácticos que esto tenía en la Antigüedad.

Unos cabellos ficticios sujetos mediante una diadema o una cinta a modo de anillo que sujetaban unos ondulados o rizados cabellos. El cortarse la cabellera era propio de las profesas para entrar en religión como idea de sacrificio personal, además de los efectos profilácticos que esto tenía en la Antigüedad. Además, hay que decir que la mujer sumeria aparece con unos inmensos ojos rodeados de una línea oscura, muy marcada; cabellos apelmazados por el óleo; labios pintados de rojo. 16

Respecto a los atuendos que llevaban, hemos de tener en cuenta el caso de la reina Puabi de Ur de la cual se hallaron diversos tipos de joyas que ella utilizaba.

Complementos para el cabello, diademas, pendientes de oro de la reina Puabi.

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COMPLEMENTOS:

Aparecen nuevos tipos de calzados, aparecen nuevos tipos de sandalias y botas para uso militar, cinturones, bolsas. Generalmente este tipo de complementos estaban hechos de varios tipos de materiales como el cuero, fibras vegetales, que variaban según el estatus social. JOYERÍA: Hemos visto qué tipo de indumentaria se llevaba en esta época y especialmente el tipo de joyas que llevaba la reinaPuabi de Ur de la cual se hallaron importantes restos arqueológicos entre ellos los diversos tipos de joyas que ella utilizaba.

Complementos para el cabello, diademas, pendientes de oro de la reina Puabi. •

Tipología

La tipología de joyas era muy variada: pendientes, collares, diademas, anillos, brazaletes, coronas, torques, colgantes, pins, complementos para el cabello. Pero también realizaban objetos de orfebrería de diversa índole, entre los que destacan una gran variedad de vasijas, platos y vasos de oro como también monedas.

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Brazalete de oro con representación de dos leones.

Torque de oro con representación de dos cabezas de dos felinos, decorado con incrustaciones de lapis lazuli, turquesa y madre perla.

Vaso de oro perteneciente a la tumba de la reina Puabi, 2600 - 2400 a.C. •

Materiales y técnicas En esta época ya se realizaban joyas con metales, que generalmente el metal más utilizado era el oro con una aleación de plata llamada electrum, como también se utilizaba el bronce y la plata. El oro era manipulado con diversos tipos de técnicas como por ejemplo el cincelado , el repujado, el intaglio, el granulado o la filigrana como también mediante fundición. Por otro lado en este período se utilizan muchas piedras semipreciosas entre las más utilizadas: lapis lázuli, cornalina, jaspe, ónix, ágata,calcedonia.

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Elementos figurativos Entre los elementos figurativos más representados en la joyería y orfebrería mesopotámica, son elementos florales, vegetales, animales felinos, como también elementos representativos a deidades.

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Función – Uso Las joyas eran un elemento de distinción entre clases, por tanto en esta época quienes llevaban joyas principalmente eran los reyes y reinas. Pero también se realizaban elementos decorativos en oro para los caballos.

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EGIPTO.-

INTRODUCCIÓN: El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, y que alcanzó tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba desde el delta del Nilo en el norte, hasta la isla Elefantina (Assuan, en la primera catarata del Nilo, en el sur), llegando a tener influencia desde el Éufrates hasta Gebel Barkal, en la cuarta catarata del Nilo, en épocas de máxima expansión. Su territorio también abarcó, en distintos periodos, el desierto oriental y la línea costera del mar Rojo, la península del Sinaí y un gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente, fue dividido en Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte, respectivamente. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del valle del Nilo, alrededor del 3150 a. C., y se da convencionalmente por terminado en el 31 a. C., cuando el Imperio romano conquistó y absorbió el Egipto ptolemaico, que desaparece como Estado Este acontecimiento no representó el primer período de dominación extranjera, pero fue el que condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. Su identidad cultural había comenzado a diluirse paulatinamente tras las conquistas de los reyes de Babilonia (siglo VI a. C.) y Macedonia (siglo IV a. C.), desapareciendo su religión con la llegada del cristianismo, en la época de Justiniano I, cuando en 535 fue prohibido el culto a la diosa Isis, en el templo de File. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes: el légamo fértil depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales significó para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando a la población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y de una literatura independientes, así como en un cuidadoso control estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizado sobre todo por la irrigación del fértil valle del Nilo y la explotación minera del valle y de las regiones desérticas circundantes, la organización de proyectos colectivos, el comercio con las regiones vecinas de África del este y central y con las del Mediterráneo oriental y, finalmente, por empresas militares que mantuvieron una hegemonía imperial y la dominación territorial de civilizaciones vecinas en diversos períodos. La motivación y la organización de estas actividades dependía de una élite sociopolítica y económica que alcanzó consenso social por medio de un sistema basado en creencias religiosas, bajo la dirección del Faraón, un personaje semidivino, generalmente masculino, perteneciente a una sucesión de dinastías, no siempre del mismo linaje. 22

Los cánones de belleza fueron más o menos los mismos, a través de los diversos períodos del Antiguo Egipto, pero entre estos períodos destacan el Imperio y el Período Amarniense. Mediante el arte egipcio podemos ver una amplia variedad de representaciones pictóricas, escultóricas, y arquitectónicas, en que constantemente se representa la sociedad de aquella época luciendo su característico y peculiar estilo de belleza, el cual destaca por la indumentaria, la joyería y por el uso de cosméticos y perfumes. BELLEZA: La belleza para los antiguos egipcios, era sinónima de bueno, de hermoso, de armonioso y sobre todo de perfecto. Ellos, que se consideraban una parte más del ciclo de la vida, no creían ser superiores a las otras criaturas de la naturaleza, y que como ellas, habían sido creados para formar una única parte con el todo. Según cuenta la tradición, cuando el dios creador, hizo surgir del caos la luz cegadora del sol e iluminó con sus rayos, los cielos azules, poblándolos de aves y pájaros. Concibió el Nilo dándole el don mágico de inundar la fértil tierra negra. Depositó en ella las semillas que darían origen a las plantas y a los árboles. Pobló las tierras de hermosos animales. Y que cuando contempló su obra terminada, las lágrimas del dios resbalaron por sus mejillas de satisfacción, al contemplar la belleza de todo cuanto había creado. Estas, cayeron al suelo, y del barro, surgió el hombre. Desde los comienzos de su historia tenemos constancia de la preocupación del hombre egipcio por conservar lo más perfectamente y armonioso el cuerpo que le había sido entregado. Esa excesiva y constante evolución en las formas y en los procedimientos le llevó a desarrollar un conocimiento de su cuerpo, de los medios y formas para conservar a este, lo mejor posible. Por lo tanto, le llevó a desarrollar un conocimiento exhaustivo de los animales, plantas, y minerales que le proporcionasen un mayor y mejor bienestar. Cuando los hombres y las mujeres del antiguo Egipto se maquillaban los ojos, no lo hacían solamente para resaltar la belleza de los mismos, ni siquiera para cumplir con un fin aséptico. Ya saben que el mesdemet o khol, era con lo que se resaltaba el contorno negro de los ojos, y que lo obtenían de la galena (sulfuro de plomo) o de la antimonita (sulfuro de antimonio), lo empleaban para prevenir enfermedades oculares, como repelente de moscas y para prevenir el reflejo del sol. Pero además, cuando los egipcios se pintaban los ojos lo que también estaban representando eran los ojos de Horus, es decir, un amuleto con lo que invocaban la protección mágica de su persona. El cuerpo humano debía estar armónicamente proporcionado, utilizaban el puño como unidad de medida, así codificaron la estatura perfecta de las personas en 18 puños: 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y los 6 restantes para las piernas y los pies. En consecuencia, una mujer o un hombre eran “bellos” si medían 18 veces su propio puño y estaban debidamente proporcionados como establecía el canon. Según el canon de belleza egipcio una mujer debía ser delgada, con pequeños pero de caderas anchas y pechos pequeños y torneados, solían ensalzar su belleza mediante joyas y bisutería. 23

Los egipcios no se preocupan por su cuerpo ni más ni menos de lo que lo hacemos hoy en día. La higiene corporal era un sinónimo de belleza, por lo que dada la climatología del país se duchaban varias veces al día, lo que llevaba consigo un ritual de belleza antes, durante y después del baño mediante la utilización de aceites y ungüentos. De todos es conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto y cómo los egipcios embalsamaban a sus faraones. Estos dos factores impulsaron un gran culto a la belleza y a la cosmética, principalmente en las cortes faraónicas. Los ritos funerarios se caracterizaban no solo por embalsamar los cuerpos de los difuntos, sino también por depositar junto a ellos toda clase de objetos, alimentos y materiales preciosos para que en la vida futura disfrutasen de los bienes terrenales. Entre los objetos se encontraban peines de marfil, cremas, negro para los ojos, polvo, etc., dentro de pequeños recipientes en los que estaban grabadas las instrucciones para su uso. Por otro lado, el cuidado de la belleza eran aplicados tanto en hombres como mujeres, especialmente el rey, la reina y de la familia real, como también gente de clase social alta, como por ejemplo militares y familiares… todos ellos los cuales tenía en privilegio de utilizar productos de mejor calidad.

Para sintetizar este apartado, hay que decir que algunos de los cosméticos que destacaron durante la civilización egipcia fueron: • Mesdemet: Un tipo de Kohol para pintar los ojos, hecho a base de polvo de galena el cual era de color negro. Se podría decir que este cosmético fue el precursor al actual delineador de ojos, y el cual se aplicaba con la ayuda de un bastoncillo humedeciéndolo con agua. Por otro lado, se sabe que los antiguos egipcios que además de los motivos estéticos, también se maquillaban los ojos para prevenir enfermedades oculares. •

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Cremas: En realidad en el Antiguo Egipto no existían el tipo de cremas que hoy en día conocemos, en aquella época se usaban ungüentos que estaba hechos a base de grasas animales o vegetales, y según fuentes parece ser que ya empezaron a inventar un equivalente a lo que hoy en día conocemos como cremas anti-edad y reafirmantes Leche de vaca y de burra: Según fuentes (sin confirmar), parece ser que las utilizaban como remedio terapéutico para la piel. Colorete y pintalabios: Los cuales (según fuentes) los pintaban con óxido de hierro.

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Aunque el pueblo egipcio fue un pueblo tremendamente tradicionalista, no se pudo sustraer de las modas, por lo que a cada periodo de la historia de Egipto, le corresponde un gusto preferente por la estética de ese período. •

El Baño El egipcio sabía que tener un cuerpo limpio era igual a saludable. Dado que el medio era hostil, el egipcio frente a lo cabría pensar era un pueblo que se lavaba varias veces al día. No conocieron la bañera como tal, pero sí los beneficiosos efectos de una buena ducha. En las casas de las familias más acaudaladas, los sirvientes atendían a sus señores en los cuartos de baño, pasando el agua a través de una especie de cestillo produciendo un efecto de ducha. Al atardecer, después de un caluroso día no había nada más tonificante que sumergirse en las frescas aguas del estanque que toda buena casa tenía en la parte central de su jardín. Pero para la gente que carecía de estos lujos, se tenía que contentar, a la hora de hacer su aseo personal, con introducirse en una especie de balde o bañera, donde se iba vertiendo el agua con otro recipiente poco a poco. Para lavarse manos y cara, disponían de jofainas. Aunque el común denominador se bañaba en el Nilo, o en canales. Una limpieza alternativa y que era empleado por las clases menos privilegiadas, por los soldados en campaña, etc. era la de utilizar friegas de arena para arrancar la suciedad.

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La hidratación corporal Las señoras de las clases privilegiadas, sabían que para mantener la Piel suave y limpia de impurezas, no había nada mejor que los beneficios de un buen peeling. Una receta que recoge el papiro médico Ebers dice: 1 polvo de alabastro, 1 de natrón rojo, 1 sal del Bajo Egipto, 1 de miel. Se mezclaba todo, con la pasta obtenida se untaba el cuerpo, a la cara, o las manos y después se retiraba con agua. Después de la limpieza corporal, el segundo objetivo era conseguir que la piel no se resecase, manteniéndola, húmeda, suave y elástica. Para ello, la utilización de ungüentos a partir de aceites tanto animales como vegetales era primordial. Para este fin se emplearon grasas de hipopótamos, cocodrilos, gatos o vegetales. También conocieron los beneficios terapéuticos de un buen masaje corporal con aceites y otros ungüentos.

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El desodorante

Dada que las altas temperaturas sometían a los cuerpos a una transpiración excesiva, los beneficios de la ducha o limpieza diaria duraba poco. Por eso inventaron el desodorante fabricado a partir de trementina e incienso en polvo. Otra receta, basado también en el mismo principio consistía en incienso, alumbre y mirra que se aplicaba en diferentes partes del cuerpo. 25

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Los cuidados del rostro Mantener un rostro joven ha sido y es la lucha del hombre y la mujer desde la antigüedad. Para conservarse hermosas, se sabe que la mujer egipcia no se exponía al sol, permaneciendo en el interior de la frescura del hogar. Las campesinas sólo salían a trabajar en los campos en época de recogida de cosecha. Pero cuando los años pasan y la frescura de la juventud se pierde, y a pesar de que la arruga es bella, las antiguas egipcias, combatieron – como nosotras – a las patas de gallo. Al alcance de todo el mundo estaban las semillas de alholva (fenugreek) que era una planta que se utilizaba como forraje. El aceite obtenido de la misma estaba recomendado para la arruga y también para las pecas. Otra receta que garantizaba la total desaparición de las arrugas de la cara, consistía en mezclar resina de terebinto, cera de abeja, behen fresco, aceite de alholva e hierbas de Chipre. Se trituraba todo y se dejaba macerar. Después, una aplicación diaria era suficiente para que obrara el milagro. Aunque, no se ha podido comprobar su eficacia pues alguno de los ingredientes no ha podido ser identificado con toda seguridad.

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La higiene bucal Dentro del aseo matinal y también después cada comida, lo egipcios tenía costumbre de realizar un aseo bucal. Este consistía en enjuagues bucales a partir de nitrita o natrón disuelto en agua. Pero si lo que tenían era un problema de halitosis, entonces tomaban unas pastillas dekifi que se realizaban a partir de semillas de alholva molidas, mezcladas con incienso, mirra, bayas de enebro, resina de acacia, pasas y miel

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El maquillaje Bueno, después de aseada y perfectamente hidratada, venía el maquillaje. Desde el Periodo Predinástico, tenemos que los egipcios, tanto para ellas como para ellos, por belleza e higiene, se protegían los ojos con mesdemet (el khol), que como ya he mencionado anteriormente era un polvo negro que se obtenía de la galena y que se empleaba como antideslumbrante del sol, como protector de enfermedades oculares y como repelente de las moscas. Tenemos constancia que hasta la dinastía IV se empleó una sombra verde, denominada udju, que se obtenía de la malaquita. Después de esta dinastía no se volvió a emplear. Las egipcias oscurecían sus cejas y pestañas con este polvo de galena mezclado con agua y se aplicaba húmedo con la ayuda de palitos realizados en madera, metal o hueso. Este sería el antecedente de lo que hoy conocemos como máscara de pestañas.

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Galena Los labios también se maquillaban. A estos, se les aplicaba con la ayuda de una especie de pincel o simplemente con el dedo, oxido de hierro humedecido, dándoles una tonalidad rojiza.

Óxido de hierro en polvo También sabemos que por lo menos durante la dinastía XIX este mismo maquillaje de oxido de hierro se aplicó a los pómulos, para que resaltasen. Sería nuestro actual colorete. Este maquillaje se sigue utilizando en el interior de Egipto y también por las mujeres de alguna tribu beduinas. En la difícil tarea de cuidarse y embellecerse, los egipcios utilizaron un sin fin de hermosos objetos. Así tenemos precisas pinzas con lo que eliminar cualquier vello superfluo, cuchillas para rasurar, hermosos tarros para ungüentos, recipientes para el khol, espejos, peines y un sinnúmero de otros objetos que para nada desentonarían en cualquiera de nuestros tocadores. Usaban antimonio para cambiar el color de los párpados en azul y verde, realzando así más las pestañas. Las dos reinas que más se significaron por su belleza y sus secretos de estética fueron Nefertiti y Cleopatra. De Nefertiti se recuerda aun su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos, siendo ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. El hermoso busto de esta reina, esposa de Amenhotep IV, se conserva en magnífico estado en un museo de Berlín.

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De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más secretos sobre el cuidado de su belleza: sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche pasaron a la historia.

Muchas de estas tradiciones y rituales de belleza hoy en día siguen realizándose, sobre todo entre los egipcios arraigados en el centro de esta civilización. El hecho de perfilarse los ojos de negro sigue siendo una práctica

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de belleza muy usada en todo el mundo, pero es en estas civilizaciones donde siguen siendo muestra de algo más que un simple hecho estético •

El cuidado del cabello Se nos hace extraño averiguar la importancia que daba el pueblo egipcio al aseo y cuidado del cabello. El hombre llevó casi siempre el cabello más o menos corto, salvo durante el Imperio Nuevo donde el gusto por las pelucas hizo furor. Los sacerdotes tomaron la costumbre de afeitarse la cabeza así como todo el cuerpo, en señal de pureza, a partir de la dinastía XIX fue obligatorio. También se rasuraban el rostro, aunque tenemos ejemplos, sobre todo del Imperio Antiguo, de funcionarios con bigotes. El uso de la barba no era muy habitual aunque también tenemos algún ejemplo, sobre todo en campesinos desaseados y también se la dejaban en señal de duelo. No hay que confundir esta barba, con la barba que aparecen en estatuas, de lapizlázuli y era una señal de divinidad. El gusto de la mujer egipcia por la utilización de las pelucas se remonta a las primeras dinastías. Durante el Imperio Antiguo, estas son de melena corta. Las sirvientas, no utilizaban pelucas, y el pelo de estas es largo. A partir del Imperio Medio el gusto por el peinado cambia. Se siguen utilizando las pelucas, pero ahora la forma de estas es de rollo, imitando la iconografía de la diosa Hat-Hor. Una vez más, durante el Imperio Nuevo el gusto, raya la perfección. Es el momento de las pesadas pelucas, con pequeñas trenzas, tirabuzones u ondas a media espalda. Muy adornadas con joyería o con simples coronas de nenúfares. La utilización de las pelucas era un signo de distinción, pero al mismo tiempo, protegía a sus portadoras, de los fuertes rayos solares. En su mayor parte eran de pelo humano, pero también se han localizado de fibra vegetal. Se guardaban en cajas y se han localizado tenacillas con las que ondulaba el pelo y también en alguna de ellas, han sido localizados restos de cera de abeja que se empleaban para fijar las ondas. El gusto tan extendido por el uso de pelucas, nos puede llevar a la falsa idea de que o bien los egipcios eran calvos o que no cuidaban para nada su pelo natural. Nada más lejos de la realidad. Desde épocas predinásticas, conocemos de la utilización de peines, bien de hueso o madera que se siguieron utilizando durante toda la época histórica. Estos eran de una o de dos caras, gruesos que permitía arrastrar la suciedad y las liendres. Los piojos, no solamente eran molestos sino que son portadores de enfermedades como el tifus. Por lo que el aseo del pelo estaba muy extendido. Se sabe que los egipcios se lavaban periódicamente el cuero cabelludo y que utilizaban aceites extraídos de la Balanites aegyptiaca, dátiles del desierto, para perfumarlo. Si a nosotras nos preocupan las canas, a las egipcias también. Se cubrían estas con diferentes remedios: con henna (actualmente se sigue utilizando); la sangre de una vaca negra hervida y mezclada con aceite; o la grasa de una serpiente negra. Estos remedios garantizaban que su pelo recuperaba el color negro. Lo que ya no garantizaban es que se le acercase alguien.

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Si con tanto mejunje, el cabello se le ha quedado sin brillo y algo áspero. Se cogen las yemas de los huevos del cuervo negro, se aplican directamente, se dejan nos minutos y a lavar. El pelo recobra todo su negro brillo natural. Pero si su problema es que sus cabellos son débiles. Tampoco hay problema: Se toma la pata de un galgo hembra, el hueso de un dátil, la pezuña de un burro, se hierve todo en abundante aceite, se deja enfriar y se aplica diariamente durante varias semanas. Si su problema es la alopecia… No hay problema. La aplicación diaria de una loción aceitosa a partir de aceite de alholva opera milagros. A continuación, aparecen una serie de fotos relacionadas con el cuidado del cabello:

Fragmento de escultura de la reina Ahmes Merytamun, hallada en Tebas, la cual lleva un tipo de peluca voluminosa asociada a la diosa Hathor

Rey Micerinos con barba postiza, y su esposa la reina Jamerernebty con peluca.

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Diversos tipos de peines de marfil del período Predinástico de la cultura Naqada I. •

La manicura y la pedicura. Tenemos constancia que desde la dinastía XII, tanto los hombres como las mujeres se hacían la manicura y la pedicura y que también utilizaban barniz o laca blanca para decorarlas.

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El vestido Como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, quien marcará la pauta a la hora del gusto del vestir, será la mujer aunque como también veremos, los hombres cuidarán de una forma muy especial su apariencia exterior. No olvidemos también la importancia que tuvo para este pueblo la conservación de su cuerpo en la espera de un mundo mejor. El benigno clima de Egipto, hizo que el vestido de todas las épocas fuese ligero y fresco. Se empleó casi siempre el lino, de una textura semigruesa. En épocas del Imperio Nuevo, como veremos más adelante se empleará para realizar los sugerentes vestidos de la XVIII y XIX dinastía, un lino especialmente fino denominado byssus, importado de Siria. La lana fue raramente empleada ya que se consideraba a esta impura, pues era el tejido que habitualmente empleaban los pueblos asiáticos. El algodón no fue conocido en Egipto hasta la época romana. El vestido femenino evolucionará a lo largo de la historia de Egipto, como veremos a continuación. Mientras que para el hombre se va a mantener más homogénea. Este casi siempre empleará el kilt corto con los dos extremos cruzados y anudados a la altura de la cadera. Durante el Imperio Antiguo, la sobriedad tanto en la indumentaria como en el peinado marca la pauta. Para la mujer noble, los vestidos son de tirantes anchos y largos hasta los tobillos y los brazos se cubrían con una especie de túnica. 31

El Imperio Medio deja en libertad parte de la anatomía femenina. El busto se muestra sin reparos y de una forma sugerente. Pero el gusto por lo exquisito le llega a Egipto de Oriente. Las mujeres del Imperio Nuevo se cubren con el fino lino procedente de Siria, las transparencias y los pliegues marcan las suaves curvas de sus cuerpos. Vestidos largos, anudados a la cintura con fajines de colores, que se entreabrían dejando al aire las torneadas piernas de sus dueñas. Sobre estos, túnicas plisadas, con mangas. En otras ocasiones una especie de chal longitudinal, también plisado, se recogía en forma de abanico sobre los hombros. En alguno de estos vestidos se cosían plaquitas de fayenza, o pasta de cristal que al caminar, chocaban entre sí, y producían un sugerente sonido como de campanillas. • En el Imperio Medio, el “faldellín”, pasó a ser más largo. En esta época, aparece la estética de dejar en libertad parte de la anatomía femenina. Así el busto se muestra sin reparos y de forma sugerente. Los vestidos eran ajustados desde el pecho hasta el tobillo. Pese a que esto era la “moda habitual”, había modelos de trajes amplios con mangas, aunque antes se ha mencionado que no era lo habitual. •

En cambio, en el Imperio Nuevo este vestido ajustado del Imperio Medio, pasó a convertirse más bien en lo que ahora conoceríamos como “ropa interior”. Las transparencias y los pliegues, propiamente dichos, aparecen en su pleno apogeo y marcan las suaves curvas del cuerpo femenino. Vestidos largos, anudados a la cintura con fajines de colores o cenefas. Sobre estos vestidos ajustados se superponían túnicas plisadas con mangas o un chal longitudinal, también plisado, con lo que se cubrían los hombros en forma de abanico. Y en cuanto al “faldellín”, en el Imperio Nuevo tiene un cambio ya que aparece con pliegues.

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Perfumes Los antiguos egipcios usaban perfumes, de los cuales por un lado habían los perfumes utilizados para uso religioso y funerario, y por otro lado habían los perfumes para uso doméstico, los cuales eran esenciales en su higiene personal y también servían para oler mejor sobretodo en épocas de verano, y con ello fueron los inventores del desodorante (no tal y como lo conocemos hoy en día).

Detalle relieve de piedra calcaria, donde se ve una escena relacionada con uno de los procesos de la elaboración del perfume. Los perfumes en aquella época estaban hechos con aceites de origen vegetal(moringa, ricino, lino…) o animal (buey…). Los aromas principalmente eran procedentes de flores y resinas vegetales de la zona como por ejemplo elmirto, enebro ,acacia, acoro aromatico,orégano, nardo, loto, etc… entre otros.

Ricino

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Flor de Lino

Acacia

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Flor de Nardo

Flor mirto

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Orégano Por otro lado los egipcios también usaban inciensos por ejemplo de Mirra, principalmente para aromatizar templos o también usados en rituales funerarios y religiosos.

Mirra •

Utensilios de belleza

Al igual que he comentado anteriormente, mediante la arqueología se han encontrado una amplia variedad de utensilios para la belleza: Peines, vasijas, recipientes para cosméticos, recipientes para perfumes, etc…, todos ellos hechos de diversos tipos de materiales, en que por general destaca elalabastro, la fayenza, o el vidrio.

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Mueble de madera de sicomoro. Diversos tipos de recipientes de alabastro y cerámica fayenza para guardar ungüentos y recipientes de vidrio de colores para el Mesdemet (colirio) y una cuenta de alabastro. Museo Egipcio de Turín.

Recipiente de fayenza para conservar el Mesdemet (kohol), con los cartuchos del rey Amenhotep III y la reina Tiye.

Vasija de alabastro hallada en la tumba de Tutankhamon para contener perfume.

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El calzado El calzado que utilizaban eran sandalias, realizadas en materiales vegetales como hojas de palma, esparto, juncos o papiros. También se realizaban en cuero pero eran muy costosas. No se han encontrado talleres de artesanos que se dedicasen a estos fines, por lo que se piensa que eran realizadas por las mujeres en el hogar.

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Joyas Introducción

Los antiguos Egipcios fueron muy aficionados a adornarse, tanto mujeres como hombres, y desde los más humildes hasta el faraón llevaban algún tipo de joya. A pesar de ello, la cantidad de piezas que ha llegado hasta nosotros es realmente

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mínima, en comparación con la que, seguramente, se produjo, lo que presenta cierta dificultad a la hora de estudiarla.

Normalmente las joyas son consideradas como un mero adorno, pero en el Antiguo Egipto, como en la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían, además, un significado determinado: en la mayoría de las tumbas, tanto de personajes relacionados con la corte, como de de la familia real, encontramos las paredes adornadas por pinturas y relieves con representaciones, bien de la vida cotidiana, religiosa o descripciones de la vida misma del difunto. A pesar de que muchas se encuentran en muy mal estado, otras nos reflejan, con amplitud de detalles, gran cantidad de información sobre la joyería utilizada por los diferentes personajes en distintas épocas de la Historia. Los usos de la joyería fueron: Como amuleto y protección: las primeras piezas de joyería son pequeñas piedras utilizadas como colgantes, de ahí derivarán los amuletos más conocidos, que se utilizarán solos o formando joyas complejas.

Para indicar rango ú oficio: Como en todas partes y épocas, las joyas sirvieron para indicar status y riqueza, así como el poder y prestigio del propietario.

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Como premio militar ó civil: Una de las mayores ocupaciones de los joyeros era la de realizar condecoraciones para los oficiales premiados. La "Orden del Collar de Oro" quizás fue el más antigua de estos honores. El collar shebyu, formado por unos discos de oro macizo enfilados muy estrechamente, surge como parte de un premio honorífico por el valor militar.

Para adornar templos y palacios: Sabemos que muchos elementos arquitectónicos de los palacios y templos eran adornados o recubiertos con metales preciosos. Para depositar en la tumba: Los Egipcios depositaban en sus ajuares funerarios todo lo que creían iban a necesitar en la vida del Más Allá, por lo tanto en las excavaciones de las tumbas se han podido encontrar gran cantidad y variedad de piezas. Por motivos puramente funcionales: Grandes sellos cilíndricos de oro ó de piedras duras, con el nombre del Rey, eran confiados a aquellos oficiales que actuaban en nombre del Rey en actos oficiales Durante los Imperios Antiguo y Medio. Por motivos rituales: Los collares menhat y contrapesos que eran utilizados por las grandes damas ó sacerdotisas como símbolos de su devoción al culto de la Diosa Hathor ó sus encarnaciones.

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Materiales Los joyeros egipcios utilizaron una gran variedad de materiales como metales, piedras, productos animales, y otros fabricados por ellos mismos. Algunos eran obtenidos en las colinas y desiertos que rodeaban el país, otros de las criaturas que lo habitaban. Sin embargo, algunos de los más valiosos tuvieron que ser importados de lugares más lejanos. Eran elegidos, en su mayoría, no porque sus colores crearan un efecto particular, sino porque tenían un simbolismo y un significado amulético. En el caso de la joyería funeraria, algunos eran estrictamente prescritos por las propiedades mágicas de su colorido. El suelo egipcio fue rico en yacimientos de diferentes piedras; el uso de éstas, algunas ornamentales y otras no, estuvo muy difundido en la joyería. La mayoría fueron utilizadas ya desde la época Badariense, sin embargo hubo períodos en las que alguna piedra estaba de moda, como la amatista en el Reino Medio y la esmeralda en la época romana. Cobre. Fue el primer metal conocido por los Egipcios, ya en el Badariense se utilizaba para fabricar cuentas. Oro. La mayoría del oro utilizado se encontraba en territorio egipcio. Los principales yacimientos estaban situados en los desiertos montañosos del sur y sudeste de Egipto, en el Uadi Hammamat y en Nubia.

Electro. Es oro con un 20-25% de plata. Las evidencias sugieren que al principio no se conocía su relación con el oro y fue considerado un metal diferente, pero sabemos que durante el Reino Nuevo ya se producía artificialmente mezclando ambos metales. Plata. La plata fue más rara que el oro en Egipto y probablemente por este motivo fue mucho más preciada hasta el Reino Medio, época en que comienzan a llegar las primeras importaciones de Asia. Toda la plata encontrada del Imp. Antiguo y Imp. Medio tiene una alta proporción de oro en su composición variando desde a un 3 8 a un 9 por ciento. Agata. Se encuentra en Egipto, generalmente en forma de guijarros. Éstos han sido encontrados en enterramientos predinásticos en abundante cantidad y son conocidas tanto las cuentas de ágata, como las de onix de este período. Amatista. Se encuentra en depósitos aluviales y en forma de geodas. Encontramos trabajos en minas de amatista datados en el Reino Antiguo, en el

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desierto occidental, a unas 40 millas al nord oeste de Abu Simbel, posiblemente también fueron utilizadas durante el Reino Medio. Calcedonia. Se comenzó a utilizar ya en el Predinástico. Cornalina. Fue la piedra más utilizada en la fabricación de cuentas desde el Predinástico, al principio para cuentas y amuletos, posteriormente para incrustaciones en joyas.

Esmeralda. Según algunos autores ya desde el 2000 a. C. se explotaron las minas situadas en las laderas de Gebel Sikait y Gebel Zubara, en el norte de Etlai aunque no hay datos sobre que se utilizaran antes de época romana.

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Esteatita. Se localiza en Gebel Amr, cerca de Asuán, a veces vidriados. La mayoría de los escarabeos conocidos son de esteatita, muchos de ellos, vidriados. Feldespato. Se han localizado pequeños cristales en Gebel Migif, desierto oriental así como en Uadi Abu Rusheid. Ya desde el Neolítico, aunque en pequeña escala, se utilizó para hacer cuentas. Lo encontramos en las joyas de Dashur y Lahun, de la Dinastía XII. Hematite. Aparece en abundancia en Egipto. Se empleó con frecuencia ya desde el Predinástico. Granate. Distribuido ampliamente en la naturaleza. Se encuentra fácilmente en Egipto, especialmente en Assuan, en el desierto oriental. Se utilizó para cuentas ya desde el Predinástico hasta el Imperio Medio, ocasionalmente lo encontramos en el Segundo Período Intermedio en forma de cuentas para anillos y collares hallados sobre los cuerpos de los difuntos. Lapislázuli. A pesar de que se utilizó desde los primeros tiempos, no hay evidencias de que se haya encontrado en Egipto. Las minas más famosas se encuentran en el distrito de Badakshan, en la parte montañosa situada al noroeste de Afganistán. Se utilizó en Egipto desde el Predinástico para hacer cuentas, amuletos, escarabeos, así como para incrustaciones de joyería. En el Imperio Medio se utilizó mucho para incrustaciones.

Malaquita. En el Sinai se extraía de las minas de Gebel Um Rinna al noroeste de Serabit el-Jadim. Ya en el Badariense encontramos el uso de la malaquita, hasta la dinastía XIX. Se utilizó para muchas cosas, entre ellas, para fabricar cuentas y amuletos aunque su objetivo principal fue para fabricar cobre.

Obsidiana. No aparece en Egipto, aunque sí en Abisinia, en Sudan, en Arabia, en Hadramant y en otros lugares como Armenia, Asia Menor y varias islas del 42

Mediterráneo. Desde el Predinástico se utilizó en pequeñas cantidades, sobretodo como amuletos, cuentas, escarabeos y ojos para incrustar en sarcófagos y estatuas. Turquesa. Aparece casi siempre en zonas áridas. Las minas de Maghârah y Serabit el-Jadim fueron las más conocidas y más utilizadas desde los primeros tiempos. En Magharah se han encontrado numerosas inscripciones, sobre rocas y estelas, que mencionan a la turquesa. La más antigua es de la dinastía III, el resto, principalmente, del Imperio Antiguo y del Imperio Medio.

Ámbar. Conocido desde los tiempos prehistóricos fue utilizado como amuleto. También en Egipto se utilizó en joyería para amuletos y otros tipos de adornos como cualquier otra piedra, sobretodo, en época tardía. Cáscara de huevo de avestruz. La utilización de cáscara de huevo de avestruz es uno de los materiales utilizados más tempranamente en Egipto. Se hicieron con ella pequeñas cuentas en forma de disco y colgantes. Conchas marinas. La gran mayoría de las conchas provenía del Mar Rojo, aunque también parece se utilizaron las encontradas en el Mediterráneo, las de agua dulce del Nilo y las que se localizaban en tierra. Las conchas son muy comunes en los enterramientos, especialmente en aquellos de las primeras épocas y su uso se remonta al Neolítico. Concha de tortuga. Se utilizó en Egipto desde los primeros tiempos, de hecho, aparecen varias cuentas disco en el neolítico de El Fayum. Coral. El primero se encuentra abundantemente en el Mediterráneo y fue un importante artículo comercial en época romana. Siempre se le atribuyeron un gran número de virtudes mágicas. De hecho fue utilizado como amuleto contra el mal de ojo. Todos los ejemplos conocidos del antiguo Egipto son de época tardía, prácticamente Ptolemaica a Copta, épocas en que se utilizan para amuletos o, más comúnmente, para cuentas o pequeñas piezas perforadas para colgar alrededor del cuello. Cuerno. Se utilizó en Egipto desde las primeras épocas y en muchos enterramientos se han encontrado objetos hechos con él. Hueso. Uno de los materiales naturales más utilizado por el hombre primitivo, ya que fue uno de los más fáciles de conseguir. Desde el Neolítico se utilizaron en Egipto y continuaron a lo largo de su historia. Con ellos se hicieron principalmente amuletos, cuentas, brazaletes, anillos. 43

Marfil. Fue ampliamente utilizado en Egipto desde las primeras épocas, perteneciente tanto a elefante como a hipopótamo. Es bastante fácil de tallar. “Faienza”. Cerámica barnizada y esmaltada. La utilización de este material va desde la época predinástica hasta el s. XIV d. C. Se utilizó mucho para hacer pequeños objetos, tales como amuletos, cuentas, escarabeos y piezas de incrustación.

Vidrio. Desde el Predinástico, los egipcios sabían como recubrir la esteatita con un vidriado alcalino azul ó verde, pero también como encender cuarzo en polvo con una substancia compacta cubierta con un vidriado de colores verde y azul. Más tarde desarrollaron vidriado negro, rojo, blanco, amarillo y lila en el mismo cuerpo. Estos materiales podían ser fácilmente trabajados en formas de cuentas de varios tipos y medidas. La introducción del vidrio en una escala mayor y hecho intencionalmente lo encontramos durante el Imp. Nuevo. Las primeras piezas se fechan en el reinado de Tuthmés III. El real patrocinio del nuevo arte se ve en las proximidades de las fábricas de vidrio, en los palacios de Tebas, Amarna y Gurob. Técnicas Los trabajos que realizaron dependían más de sus manos, de la calidad de sus materiales y del tiempo de que disponían para completar el trabajo que de la precisión y efectividad de sus herramientas. Son muy pocas las técnicas del oro utilizadas en tiempos modernos que no fueran conocidas por los egipcios ya desde épocas muy tempranas.

Cera perdida. Se prepara un modelo de cera de la pieza que se quiera hacer y después se envuelve con varias capas de fina arcilla. Cuando está seca se hace una perforación hacia el centro del núcleo de cera, se calienta, al fundirse la cera se sale y su lugar es ocupado por el oro fundido que se coloca en su lugar. Una vez fría se rompe la parte exterior para extraer la pieza. Evidentemente el molde solo se puede utilizar una sola vez por lo que no se puede utilizar para producir piezas en serie. 44

Soldadura. Fue realizada con gran maestría en muchos trabajos. El uso de la soldadura data de las primeras utilizaciones de oro para adornos, tanto en Egipto como en Asia y Europa. En Egipto los primeros ejemplos de soldadura en oro aparecen en la transición entre finales del Predinástico y comienzos del período Dinástico. Moldes. Los Egipcios tuvieron gran habilidad en realizar piezas de oro y plata a base de moldes. Se colocaba una fina hoja de oro entre el sello en que estaba grabado la pieza a reproducir y un material más blando como podía ser arcilla. Se realizaba una presión adicional golpeándolo con algo como un martillo. Tabicado – Incrustación. La técnica decorativa del tabicado, una de las más utilizadas en las joyas faraónicas y era, en cuanto a ella, indudablemente egipcia. Muy antigua, está atestiguada desde comienzos del Imperio Antiguo. Las piedras ó vidrios se cortaban a medida de las celdillas previamente soldadas y donde se colocaban para formar el motivo de la decoración.

Cincelado y Grabado. La diferencia entre Cincelado y Grabado no es mucha y suele dar lugar a confusión. Grabado: un instrumento con punta puntiaguda y cortante forma un dibujo sobre el metal, retirándose. Cincelado: El metal es desplazado de la línea del dibujo, pero no quitado. Se realiza con una herramienta mucho menos afilada. Repujado. Es el complementario del cincelado. Alternando el repujado con el cincelado, el metal puede ser presionado y martilleado en relieve que, si es necesario, puede ser algo más que medio redondo. 45

Granulado. Decoración hecha a base de minúsculos granos de oro soldados a la superficie del mismo material. Los primeros ejemplares decorados con esta técnica datan de la dinastía XVIII.

Calado ó ajouré. Formar un diseño a partir de una hoja de oro a la que se van haciendo perforaciones. Recubrimiento con hojas de oro. Un uso abundante de hojas de oro es una característica de muchas categorías de los primeros trabajos de oro. Muchos trabajos de hojas de oro fueron utilizados para objetos eminentemente funerarios. Filigrana. Decoración, en plata u oro, formada a base de hilos de metal que, a veces, forma un dibujo semejante al encaje. Está atestiguada por primera vez en Egipto en la dinastía XII.

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FENICIOS Y CARTAGINESES. INTRODUCCIÓN: En el primer milenio A.c. la zona mediterránea de la península va a recibir la llegada de oleadas colonizadoras de pueblos procedentes del mediterráneo que contaban con una cultura mucho más evolucionada que los aborígenes. Fenicios, griegos y cartagineses llegarán, por este orden, a las costas mediterráneas. Su propósito era económico: buscaban metales (cobre, plata, estaño, oro) y otros productos (salazones, pesquerías...) Los fenicios, procedentes de Fenicia, actual Líbano, llegaron en el siglo IX A.c. Fundaron diversas colonias entre las que sobresalió Gades (Cádiz) en el 800-750 A.c. Los cartagineses, procedentes de Cartago, colonia fenicia en el actual Túnez, crearon colonias muy activas como Ibiza, cuyo auge comercial se desarrolló del siglo V al III A.c., o Cartago Nova.

FENICIOS: Los fenicios tuvieron un importante desarrollo de la estética a través del arte. Desarrollaron importantemente la cerámica creando vasijas y recipientes con varios colores. Crearon interesantes esculturas en representación, principalmente de divinidades y figuras femeninas. Destacados también fueron sus mosaicos y su arte de la creación de joyas entre las que se encuentran collares, pendientes, pectorales y otros objetos de metales preciosos. Participaron en el desarrollo del arte de las máscaras, y, también, crearon recipientes que cumplieron, a la vez, las funciones estética y utilitaria. El teñido de los tejidos de lana fue, quizá, la industria más importante de Fenicia. Extraían la materia colorante de un caracol marino, el múrex. Este animal segrega un líquido amarillento que al o con el aire y la luz adquiere un color violáceo. Los fenicios lo emplearon para teñir sus telas y adquirieron gran habilidad para realizar este trabajo. Mediante procedimientos hoy desconocidos, consiguieron obtener distintos tonos de color: rosa, lila y violeta sombrío. Éste fue el famoso color púrpura (color del poder durante toda la época antigua), empleado en las más ricas telas, que se vendían a nobles y reyes. Además de comerciantes, los fenicios fueron grandes industriales. Explotaron tres principales industrias: la de los metales, la del vidrio y la del teñido. Los metales fueron trabajados con maestría, y los talleres de Tiro produjeron abundantemente armas de bronce y de hierro, joyas de plata y de oro, vasos, adornos y utensilios variados de bronce o de cobre. En la fabricación del vidrio superaron a los egipcios, obteniendo vidrio transparente. Mientras se hallaba todavía en estado líquido, lo mezclaban con óxidos metálicos, para lograr combinaciones de distintos colores. 48

Pero el desarrollo de la industria de los metales y del vidrio no logró engendrar un arte fenicio original. Comerciantes antes que artistas, sólo se preocuparon de poder ofrecer a sus clientes, a bajo precio, imitaciones de estatuitas, joyas, vasos y adornos de toda especie usados en, Egipto y en Mesopotamia. Así pues, Fenicia es una de las más importantes y representativas civilizaciones de la antigüedad. Importante ya que su contribución al intercambio cultural del mediterráneo es decisiva; y representativa porque no sólo colaboró con la evolución humana a través del desarrollo del alfabeto y la navegación sino también hizo un importantísima aporte al conglomerar las características y los avances de las culturas que se desarrollaron en su contemporaneidad. Los fenicios se convirtieron en los grandes navegantes de la antigüedad, y propagaron por el Mediterráneo la civilización de los pueblos del Cercano Oriente. Los marinos fenicios atravesaron también el estrecho de Gibraltar y exploraron las costas africanas y europeas del océano Atlántico. A la par del comercio marítimo, los fenicios realizaron también un activo intercambio por tierra con los países del Asia occidental. Además de comerciantes, los fenicios fueron grandes industriales. Su principal aporte en este aspecto fue el vidrio; también construyeron barcos y evolucionaron en la navegación. Los fenicios también desarrollaron variadas formas artísticas, uno de los primeros alfabetos y la utilización de la moneda como medio de intercambio comercial. En síntesis, podemos afirmar que los fenicios hicieron variados aportes a la civilización humana. Sus contribuciones se observan desde la religión y el arte hasta el desarrollo económico, pasando por la industria, la navegación y las letras.

Joyas del Tesoro de Aliseda (Museo Arqueológico Nacional, Madrid). Fechado hacia el siglo vi a.C, este conjunto de joyas de oro es realmente magnífico. Está formado por una diadema afiligranada con bolitas pendientes de cadenillas, anillos, collares con piezas suspendidas de distintas formas y un par de arracadas fenicias caladas con decoración de flores de loto alternadas con palmeras asirias 49

entre figurillas del buitre sagrado egipcio. Durante un millar de años, fue imposible moverse por el mundo mediterráneo sin encontrarse con artículos fenicios: las joyas, el vidrio, el marfil tallado, los recipientes de metal decorado: los diseños eran de una amplia y desconcertante variedad, pues los artistas fenicios los adoptaban de otras culturas para satisfacer los variados gustos de sus clientes. Al principio los fenicios actuaban sobretodo como tratantes, los buhoneros contentos de comerciar con cerámica minoica o escarabeos egipcios, fortalecieron el comercio marítimo, pero su pericia no tardó en desarrollarse. Con el tiempo fundaron una industria de creación artesanal, donde se hacían la mayoría de los objetos decorativos con los que comerciaban. Trabajaban miniaturas de marfil exquisitamente labradas, aunque fabricaban figurillas, placas ornamentales y artículos útiles. La principal producción en marfil de los fenicios consistía en es decorativos para muebles de su propia creación con maderas de alta calidad. Los asirios apreciaban mucho estos muebles y recibieron muchos como tributo y como botín. El marfil fenicio provenía de los colmillos de elefantes indios y africanos. De hecho los cartagineses criaban elefantes en sus granjas. Fabricaban adornos de oro, plata, cobre y bronce, producidos en serie. La orfebrería en su mayoría es creada en filigrana y granulada. Este proceso estuvo olvidado durante muchos siglos e intrigo a los joyeros hasta que fue redescubierto en la década de 1920. Tanto la Ilíada como la Odisea, describen con iración los recipientes de plata sidonios. En el siglo IX antes de nuestra era, nace en Chipre una cerámica fenicia bellamente decorada, cuya superficie podía competir incluso con el metal. Los fenicios difundieron el uso de las ánforas como envase de almacenamiento, las figuras de cerámica a molde se puso al alcance de un público muy amplio y dejo de ser exclusivo de las clases elevadas. Los fenicios se interesaron más en su cerámica por su utilidad que por la belleza. Un curioso aspecto de esta venta es que la mayor parte de lo que ha perdurado proviene de otros países, lo cual refleja la manera en que los fenicios inundaban sus mercados, pero ello ha dificultado el poder conocer el verdadero estilo fenicio y diferenciarlo. Los fenicios salieron a través del mar, llevando consigo esta economía mixta de industria, arte y comercio y la desarrollaron en sus colonias occidentales. UNA CURIOSIDAD: Cuenta la leyenda que el dios fenicio Merkarth, paseaba a orillas del mar con su perro cuando observó que el animal al oler los moluscos que encontraba a su paso teñía su nariz de rojo intenso. Pensó, entonces en regalarle a su amada una túnica de ese color. Entonces los fenicios comenzaron a desarrollar un nuevo tinte, utilizando las secreciones de diferentes especies de moluscos como el Murex trunculus y el Purpura haesmastoma para los tonos carmesí ó el Murex brandaris para los violetas oscuros. Durante mucho tiempo conservaron el monopolio de su fabricación y comercialización, así como también los secretos del teñido, que con lo años fue aprendido por bizantinos, griegos y romanos.

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La fibra natural más utilizada por el pueblo egipcio para sus prendas era el lino. Tal vez la dificultad que presenta esta fibra para teñirse fue una de las causas del uso limitado del color en su vestimenta: azul, rojo amarillo y en menor grado el verde y el café. Antiguamente el color púrpura lo usaba solamente la gente poderosa o importante, como los senadores romanos, los emperadores y los reyes.. El color púrpura se extraía de las glándulas de un caracol, el Murex brandaris, y se necesitaban... ¡12.000 caracoles para obtener 1,4 gramos del producto! (Para que tengas una idea, 1,4 gramos es lo que pesa un lápiz con goma cuando está tan chiquito que ya no puedes escribir con él).

CARTAGINESES: Los cartagineses constituían un pueblo del Norte de África, procedente de la ciudad-estado de Cartago (en la actual Túnez). Los fenicios fundaron la capital cartaginesa en el siglo IX a.C. La caída de Fenicia bajo el yugo del Imperio Asirio permitió la independencia de Cartago y el desarrollo de un poderoso Estado a partir del siglo VI a.C. Cartago era una gran ciudad, con una población de hasta 400.000 habitantes, viviendas de varias alturas y dos grandes puertos, uno comercial y otro militar. El sistema de gobierno era una monarquía con dos reyes elegidos por el Senado, institución de asesoramiento en materias política y económica. La ciudad-estado de Cartago evolucionó hacia la República en el siglo V a.C., tras su pérdida de influencia en el Mediterráneo en beneficio de los griegos. El poder político pasó de la monarquía al Senado de los Cien, integrado exclusivamente por la élite aristocrática. Los líderes cartagineses buscaban el control militar y económico del Mediterráneo Occidental. Esta política provocó su enfrentamiento con Grecia y

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Roma, y favoreció su expansión en la Península Ibérica a partir del siglo VI a. C. Los púnicos (gentilicio de los cartagineses) reemplazaron a los fenicios en el Sur peninsular y fundaron la colonia de Ebussus (Ibiza) en las Islas Pitiusas (Baleares). Cartagineses y romanos delimitaron sus áreas de influencia en Iberia en el siglo IV a.C. con el fin de evitar un conflicto armado. Los púnicos controlarían las tierras situadas entre Mastia y el estrecho de Gibraltar y los romanos las tierras entre Mastia y los Pirineos. En el siglo III a.C., los cartagineses sometieron el sur de Iberia por las armas y extendieron su área de influencia al río Ebro tras un nuevo tratado con Roma. El reparto de Iberia permitió la refundación cartaginesa de la antigua ciudad de Mastia (Cartagena), con la denominación de Qart Hadast (Nueva Cartago), por el general Asdrúbal en el año 229 a.C. La ciudad se convirtió en la capital istrativa y en la base de operaciones púnica en Iberia, por su gran valor estratégico (entre el Ebro y el estrecho de Gibraltar), militar (puerto natural y murallas) y económico (minas de plata). El jefe cartaginés Asdrúbal impulsó la reedificación de las murallas y la construcción de la acrópolis. Su sucesor, Aníbal, provocó la entrada de Qart Hadast en conflicto con Roma tras el estallido de la II Guerra Púnica. En la actividad económica, los púnicos desarrollaron la industria del salazón en la costa mediterránea de la Península Ibérica. La ciudad de Qart Hadast (Cartagena) destacaba por sus numerosas e importantes factorías de salazones. Éstas producían el garum, salsa realizada con las vísceras del pescado, secadas al sol y en salmuera durante meses. El garum tenía gran aceptación popular por su sabor y sus propiedades curativas. Así pues, cuando Tiro, la última ciudad de los fenicios, cayó en manos de Alejandro, después de más de 6000 años de estancia, todos los vencidos que pudieron, huyeron a Cartago que era ya una gran metrópolis de raíces fenicias. Los cartagineses continuaron las costumbres de su origen y, entre ellas, el uso de los perfumes, pero sin que se distinguieran en abusar de ellos. Los cartagineses se convertirían en un pueblo de conquistadores, y después de 118 años de guerras con los romanos, Cartago acabaría en una ciudad tan romanizada como la misma Roma

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CONCLUSIONES.•

Tras haber realizado este trabajo de investigación de la historia de la estética, hemos podido deducir que, en esta materia no se ha inventado casi nada, y que tan sólo somos los herederos de las costumbres de un pueblo con un pasado milenario.

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Es muy difícil definir la belleza, ya que se trata de una idea ligada a la cultura y modo de vida de diferentes grupos de personas, de diferentes lugares, y otra variable a considerar es el momento de la historia al cual nos estemos refiriendo. Con lo cual, el prototipo de belleza ha experimentado grandes variaciones a lo largo de la historia.

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